好天气、好景致、好心情，嘁哩喀喳狂拍一阵，晃上维琪奥桥（Ponte Vecchio）。每座有河流穿越的城市都有一种灵动，河水带动了两岸的文化，造型各异的建筑，联想到日新月异的上海滩。来回走了好几回，遐想着但丁穿着那个年代的服饰邂逅心仪女子时的神魂颠倒……闲着也是闲着，随着家人把桥上家家店铺都逛了个遍。亏得孩子不是女娃，否则兜里的银子早就花花地出溜没了。大多女孩架不住桥上商铺里商品的诱惑，恨不得都买点走。

独独这座桥在二战中居然没有被德国人炸毁，其他几座都是在战后按照原样按旧重建或重修的。这是一座造型典雅结构坚固的三孔拱桥，两侧成行的小屋为其特色，据说游击队员们曾利用这些小屋传递情报打击法西斯。这点我倒没看出来。

当我再次徜徉过横卧在阿尔诺河上的老桥，走在前往皮蒂宫（Palazzo Pitti）的途中时，被街边类似上海当年华亭路的流动摊贩的景色拽住了脚步。知道佛罗伦萨对文艺复兴所产生的历史作用，但不知道作用居然会如此之大。复兴三巨头之一的米开朗琪罗怎么也不会料到，其伟大的雕塑作品的隐私部分会被移植到这条卖12.5欧元的裤头上面。

明白什么是花城了吗？号称是一个古老的、纤弱的城市，《十日谈》人文主义的发源地。咳！就连裤头的绘画……买了送给谁谁敢穿哪，大庭广众自不必说，在间隔那么近的小区宅子里，也不见得有那个胆呀？偶遇一偷窥的，还不“绯”常有事呐！琢磨半天，也没想好购买后将此挂在家中的哪一方位作为艺术摆设。

罢。

看看建筑就已经可以让人目瞪口呆，这些都是在12-13世纪建造或重建的玩意，跟咱国家土木结构的还就是不一样；柱、廊、厅、拱、顶，……

绕了一圈，我们顺着河的南岸从格拉齐桥（Ponte Alla Grazie）上返回。

下午的阳光，从毗邻房屋的间隔或缝隙里直射而来，和煦的秋风吹拂的人懒洋洋地直犯困，喝了咖啡也不行，毕竟坐了一夜的车，回酒店休整打盹，以利夜间出没觅食后继续。

晚间，吃过晚饭后，凭着N年前来过的印象，边走边看，穿过依旧喧嚣的市政广场、跟弯弯绕似地在庭院幽静的窄巷和有年头的石头屋的曲里拐弯中，来到了有昏暗灯光照射下的但丁（Casa di Dente）故居。依旧如前：一样的寂静一样的肃穆一样的让人起敬，一尘不染。《神曲》！不像在人间，好像在天堂。

(街头的酒吧)

(市政广场（piazzadelasignoria）局部)

(贴在桥上的店铺)

(圣乔凡尼礼拜堂、圣百合花大教堂和乔托钟塔)